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FIRST TRENCH COAT

トレンチコートの起源は第一次世界大戦のイギリス軍で寒冷な欧州での戦いに対応する防水型の軍用コートが求められたことから開発されたものです。もっともその原型は既に1900年頃には考案されており、第一次大戦での普及が、一般への広がりの契機となったとも見られます。トレンチ(塹壕)の称は、このコートが第一次大戦で多く生じた泥濘地での塹壕戦で耐候性を発揮したことによります。平時のファッションとして用いられるようになってからも、軍服としての名残を多く残しています。イギリスのバーバリーとアクアスキュータムの2社の製品が元祖と言われ、現在でも有名です。実用性が高く、かつ外観的にも機能美に優れることから、1930年代以降、特に男性の冬のファッションにおいて定番の一つとなりました。ハンフリー・ボガートやアラン・ラッドなどの俳優がフィルム・ノワールの中で着用したことでより人気が高まり、トレンチコートに「ハードボイルド」のスタイリッシュなイメージを植え付けました。生地にはギャバジン(防水加工した綿生地)ないしウールを用いるのが普通ですが、近年は合成繊維や皮革も用いられます。肩にはボタン留めのショルダーループ(エポレットとも言う。肩章と同一視されることもあるが厳密には異なる)が付き、水筒や双眼鏡、ランヤード(拳銃吊り紐)などを吊ったり、ベルトを掛ける、またループ式の階級章や徽章を装着することができます。戦闘中に仲間が撃たれて倒れた時には、このストラップを持って物陰に引き込むことにも役立ちました。こうしたショルダーストラップは同様の理由から、諸外国の軍人や現在の日本の自衛官などの制服や外套、戦闘服や作業服、更には警笛を繋いだモールやチェーンを吊るために警察官や警備員の制服や外套にも付いています。また、腰回りに備え付けられているD鐶は、もともと手榴弾を吊り下げる用途の名残とされていますが、もっぱらマップケースといった装具を吊り下げることが想定されていました。襟元にはチン・ストラップと呼ばれる帯が付き、また、手首にもストラップを備え、これらを適宜締めることで寒風を防ぐことができます。容易に着脱できるよう、ラグラン袖が用いられる場合が多いです。ウエスト位置のベルトはトレンチコート最大の特徴で、腹部を暖かく保つと共に、整ったシルエットを形作ります。右胸(肩)に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ、襟を全てボタン留めした際に雨だれの侵入を防ぐための物です。本来は男性用被服の右前合わせなので、右側にのみ設けられ、女性用の左前合わせであれば左側に設けらます。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もあります。古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は、内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリット(筋状切り口)になっています。

MATERIAL

日本が誇る高い紡績・織布技術によって希少なふと番手の強撚糸をふんだんに使用した綿100%の生地です。強撚糸の持つ特徴的なシャリ感は残しつつも、シワを軽減する特殊加工を施すことで、綿素材らしく、優れたシワ回復性を持ちイージーケア性も兼ね備えた新しい素材で、機能性も併せ持っています。数あるコットン素材とは一線を画すイノベーション素材です。

DETAIL

初期のモデルのディテールを忠実に再現しつつ、1915年頃に着易くラグランスリーブに改良されたモデルを踏襲し、より現代的に素材を選び直し、作り上げたモデルです。襟周りのラウンド縫製や着脱のし易さの為のボタンの根巻きなど随所に職人のこだわりを盛り込んだ仕様になっています。縫製にかなり手間暇かかる貫通ポケットやマガジンポケット、バックセンターのボックスプリーツやチンストラップなども採用しており、クラシカルなディテールを再現しつつ、現代的でより着易いトレンチコートに仕上げています。

本水牛釦

原産国は主に東南アジアやインド。水牛の角は種類によって色が変わり、基本色は黒ですがベージュ系や茶系もあり、天然物で貴重な高級品になります。水牛釦は非常に耐久性もあり長年使用しても変色しずらく、プラスチック釦とは違いボタンの削り出し穴あけ等、職人の手作業によって作製しています。最高級ボタンとして使用されており、削り出し釦にロゴを深く刻印したオリジナルです。

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ナイロン袋：5円(税込)
(幅30cm×高さ42cm　目安：小物、Tシャツ等薄めの服)
紙袋・中：33円(税込)
(幅42cm×高さ32cm×マチ14cm　目安：ニット・パーカー等厚めの服)
紙袋・大：55円(税込)
(幅57cm×高さ45cm×マチ15cm　目安：アウター類)